Układanie paneli podłogowych

Panele podłogowe są znakomitym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na możliwości szybkiego użytkowania pomieszczenia. Montaż jest bardzo prosty, a po wykończonej w ten sposób podłodze można chodzić od razu po zakończeniu prac. Wybór kolorów i wzorów jest bardzo bogaty, ale najważniejszy jest prawidłowy montaż. Najpopularniejsze są panele montowane bez użycia kleju. Mają one wyprofilowane pióro i wpust, które zapewniają trwałe połączenie. Łączenie Paneli Obecnie większość paneli montuje się - jak to określają producenci - na klik. Każdy element ma na jednym dłuższym boku wyprofilowane pióro, na drugim zaś wpust. Mają one taki kształt, że podczas składania panele zatrzaskują się z charakterystycznym kliknięciem (stąd nazwa sposobu montażu). Połączenie można otworzyć, unosząc jeden z paneli. Gdy jednak leżą one na płask, jest gwarancja, iż się nie rozsuną. Panele układa się w tzw. systemie podłogi pływającej (nie dotykają bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych budynku), konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych. Do wykończenia podłogi służą listwy przyścienne oraz profile przejściowe. Panele powinny być aklimatyzowane w miejscu montażu przez 48 godzin. Do montażu wystarczają proste narzędzia.Podłoże Panele podłogowe można układać na nowym podkładzie z betonu lub jastrychu, ale też na starych podłożach, takich jak płytki ceramiczne czy posadzki drewniane. Warunki są dwa: podłoże musi być mocne i równe. Jeśli podkład jest świeży, należy sprawdzić jego wilgotność; beton może mieć maksymalną wilgotność 2%, zaś podłoża anhydrytowe - 0,5%. W przypadku pokrywania panelami starych podłóg należy najpierw sprawdzić, czy dobrze trzymają się podłoża. Jeśli tak jest, dalszy tok prac jest taki sam, jak w przypadku podłoży nowych. Najpierw za pomocą długiej łaty i poziomnicy należy sprawdzić równość podłoża. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić maksymalnie 2 mm/m. Większe nierówności wypełnia się zaprawą szpachlową. Następnie pomieszczenie trzeba dokładnie odkurzyć i zdjąć drzwi. Folia izoluje panele od wilgoci z podłoża, zaś podkład wygłusza. Warstwy te nie mogą być układane w tym samym kierunku. Przygotowanie podkładu Aby uchronić panele przed wilgocią z podłoża należy na podłodze rozłożyć folię paroizolacyjną (o grubości 0,2 mm). Układa się ją pasami wzdłuż pomieszczenia na zakład ok. 10 cm. Zewnętrzne brzegi wywija się na ściany, szczególnie starannie dociskając je w narożnikach. Następnie układa się matę podkładową (piankę podkładową lub tekturę budowlaną) - ukośnie lub prostopadle w stosunku do folii. Chodzi o to, by miejsca łączenia pasów obu materiałów nie pokrywały się. Materiał układa się na styk i łączy taśmą klejącą, aby się nie rozsuwał. Podkład musi dotykać ściany, ale nie zachodzić na nią. Docięcie paneli w drzwiach musi być precyzyjne. W tym miejscu często znajduje się połączenie z innym materiałem podłogowym. Po ułożeniu panelu z wycięciem na rury należy brzeg odciętego fragmentu posmarować klejem montażowym i równo docisnąć. Montaż podłogi Panele w pomieszczeniach z oknem, należy układać równolegle z linią padania promieni słonecznych, inaczej bardzo widać miejsca połączeń. Jeśli jest kilka okien, punktem odniesienia jest okno naprzeciwko drzwi. Montaż paneli zaczyna się od pełnego elementu, a docina ostatni rząd - jeśli zachodzi taka konieczność. Ten jednak nie może być węższy niż 5 centymetrów. Panele pierwszego rzędu układa się piórem do ściany. Jeśli ściana jest nierówna, należy na panelach odwzorować jej przebieg. W tym celu ołówkiem stolarskim rysuje się na ich powierzchni linię równoległą do płaszczyzny ściany. W miejscach, w których elementy stykają się ze ścianą, konieczne jest ich podcięcie - wzdłuż wszystkich ścian powinna pozostać szczelina o szerokości 10-15 mm. Podcięcie panelu jest niezbędne też w drzwiach - powinien on wchodzić na ok. 10 mm w światło otworu drzwiowego. Docina się też panele tam, gdzie wypadną elementy konstrukcyjne i rury instalacyjne. Przy elementach konstrukcyjnych należy zostawić szczelinę taką samą, jak wzdłuż ścian. Podcięcia na rury można wykonać wyrzynarką, zaś osoby mniej wprawne mogą skorzystać z wiertarki elektrycznej z otwornicą. Otwornica musi mieć średnicę o ok. 20 mm większą niż średnica rury. Pierwszy rząd paneli układa się wzdłuż ściany i łączy ich krótsze boki. W tym celu pierwszą deskę należy położyć płasko na podłożu, następnie włożyć pióro drugiego panelu we wpust znajdujący się w jej krótszym boku. Dołączany element należy trzymać pod kątem ok. 70°, a następnie delikatnie opuścić. Dalej prace mogą przebiegać według różniących się od siebie schematów. Jest bowiem kilka sposobów łączenia paneli podłogowych, przy czym niektóre z nich są autorskimi rozwiązaniami producentów. W wielu rozwiązaniach ułożony panel dobija się do poprzedniego gumowym młotkiem, za pośrednictwem drewnianego klocka. Po zmontowaniu pełnych elementów konieczne jest dołączenie fragmentu panelu dociętego na długość. Pozostały kawałek może rozpocząć kolejny rząd paneli, o ile jego długość nie jest mniejsza niż 40 cm. Również z takim przesunięciem układa się kolejne elementy. Po zmontowaniu całego rzędu paneli dociska się ich krótsze boki, korzystając z dopychacza do paneli podłogowych lub łapki ciesielskiej. Kliny pozwalają zachować odstęp od ściany, niezbędny przy podłodze tzw. pływającej. Unoszony do góry dopychacz działa jak dźwignia i dosuwa krótsze boki paneli do siebie. Ostatni rząd paneli wymaga docięcia na szerokość. Dokładne połączenie elementów jest trudne, gdyż do ich dobijania nie da się użyć klocka. Znów zaznaczmy, że opisujemy przykładowy sposób montażu - niektórzy producenci odradzają taki sposób dociskania elementów. Między gotowym rzędem paneli a ścianą umieszcza się kliny dystansowe. Umożliwiają one zachowanie szczeliny między panelami a ścianą. (Podłoga pływająca nie może stykać się z elementami konstrukcyjnymi). Kliny usuwa się po ułożeniu podłogi. W każdym rzędzie najpierw łączy się krótsze boki paneli, a następnie całość dołącza do poprzedniego rzędu i dobija za pośrednictwem drewnianego klocka. Montaż wszystkich rzędów paneli przebiega tak samo. W trakcie pracy należy co jakiś czas sprawdzać, czy połączenia się nie rozsunęły. W ostatnim rzędzie najczęściej jest konieczne docinanie paneli. Potrzebną szerokość zaznacza się za pomocą ołówka stolarskiego, pamiętając, że brzeg z piórem służy do połączenia ostatniego rzędu paneli z poprzednimi. Jest to najtrudniejszy moment prac, ponieważ trzeba uważać, aby - opuszczając panele - nie uszkodzić ściany ani nie zsunąć wywiniętej na nią folii. Drewniane listwy łączy się w narożnikach pomieszczenia, docinając je pod kątem 45°. Z obu stron drzwi należy zakończyć listwy, przymocowując odpowiednie końcówki z tworzywa lub wąskie kawałki listwy uciętej pod kątem 45°. Wykończenie Po ułożeniu paneli w całym pomieszczeniu należy odciąć ostrym nożem folię wzdłuż ścian, na linii podłogi. Następnie szczelinę wokół ścian maskuje się listwami podłogowymi. Mogą one być wykonane z twardego PVC wykończonego okleiną drewnopodobną lub z klejonego warstwowo drewna, również z okleiną imitującą różne jego gatunki. Listwy zawsze mocuje się do ściany, nigdy zaś do podłogi. Sposób montażu zależy od rodzaju listew. Niektóre mają zdejmowaną maskownicę, wówczas przykręca się je do ściany za pomocą kołków do szybkiego montażu, a następnie zakłada ponownie maskownicę, która ukrywa mocowania. Inne mocuje się do ścian klejem montażowym, nanoszonym punktowo na tylną stronę. Następnie całą listwę przyciska jednocześnie do posadzki i do ściany. Po przyklejeniu wszystkich listew dookoła pomieszczenia należy mocowanie wzmocnić, wbijając za pomocą sztyfciarki 2-centymetrowej długości gwoździki bez łbów. Rozmieszcza się je co ok. 50 cm, w dwóch rzędach, i za pomocą wybijaka dobija tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię listwy. Miejsca zakończenia listwy oraz łączenia w narożnikach mogą być maskowane za pomocą plastikowych elementów lub kawałków listwy dociętych pod kątem 45°. W tym przypadku elementy mocuje się na klej montażowy. Jeśli kupiliśmy listwy przeznaczone do wykańczania gotowymi elementami, wówczas mamy do dyspozycji - oprócz narożników wewnętrznych i zewnętrznych - także proste łączniki listew, zakończenia oraz rozetki wykończeniowe. Montaż podłogi z paneli kończy założenie drzwi i sprawdzenie, czy podczas ruchu nie będą tarły o posadzkę. W razie konieczności należy dół drzwi nieco skrócić. CLASSEN RADZI: Nowoczesne systemy montażu paneli umożliwiają każdemu z nas w prosty sposób, samodzielnie i profesjonalnie ułożyć wybraną do domu czy mieszkania podłogę. Technika układania, choć zawsze podobna, to jednak w zależności od producenta różni się detalami. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu zakupionych paneli. Classen oferuje panele laminowane w dwóch opatentowanych systemach montażu. Oba są bezklejowe, co oznacza, że nie należy przyklejać paneli ani do podłoża, ani poszczególnych desek między sobą. Nie zaleca się również dobijania ich młotkiem w trakcie układania. Pierwszy z nich Easy Connect dzięki swojej optymalnej konstrukcji zapewnia doskonałe połączenie paneli - powierzchnia jest równa, a połączone panele wytrzymują ogromne siły rozciągające, co daje gwarancję maksymalnej trwałości. Drugi system - Classen Megaloc - oparty jest na mechanizmie zatrzaskowym zastosowanym na krótkim boku. Dzięki temu układanie podłogi jest jeszcze łatwiejsze. Podczas montażu panel wystarczy opuścić i docisnąć. Podłogę ułożymy szybko, ale też - w razie potrzeby - równie łatwo ją zdemontujemy. Bezklejowe systemy montażu znacznie ułatwiły samodzielne układanie podłóg. Przy odrobinie zaangażowania, pamiętając o wskazówkach zawartych w instrukcji, każdy może cieszyć się z eleganckiej podłogi w swoim domu.